Maison Margiela; Jesen-zima 2018.

Početak jula bio je rezervisan da modne kuće koje u svojoj ponudi imaju haute couture segment predstave nove kolekcije za jesen pred nama. Iako se mnogi pitaju do kada će se održavati ova manifestacija zvana nedelje visoke mode s obzirom na to da je klijentela ovih komada u minimalnim procentima i broj se svake godine smanjuje (ne zbog broja onih koji to mogu da priušte već popularizacije ready-to-wear brendova), svejedno, vrlo pomno se pratio svaki model na pisti.

Valentino; Jesen-zima 2018.

Dok su socijalne mreže prenosile live šta se dešavalo na pisti i oko nje, nekoliko dana osim fudbala ovo je bilo glavna tema u modnim krugovima i šire. Svoj kreativni odgovor na modni zadatak: kako će izgledati jesen 2018. dali su Valentino, Chanel, Christian Dior, Givenchy, Alberta Ferretti, Elie Saab, Fendi, Giambatistta Vallii drugi.

Pregledali smo svaki model i svaku reviju i izdvojili najupečatljivije! Posebnu pažnju 42 magazina privukao je John Galliano x Margiela

Ukupno ih je bilo čak ili samo 22. Od 22 revije iza svake je stajala modna imperija kuće koju predstavlja sa modnim dizajnerom na čelu i gomilom onih koji su danonoćno ručnim radnom dali doprinos svakom parčetu tkanine. Utkani sati rada vidljivi su već na prvi pogled i zato zumiramo kako bismo se uverili u svaki potrošen sat.

Giambatistta Valli; Jesen-zima 2018.

Pregledali smo svaki model i svaku reviju i izdvojili najupečatljivije! Posebnu pažnju 42 magazina privukli su Iris van Herpen sa inovativnim materijalima i ameboidnim formama haljina čiji su modeli ličili na bića iz bajki.

Iris van Herpen; Jesen-zima 2018.

Zatim Elie Saab Black Swan venčanica, Jean Paul Gaultier muška kolekcija, frizure kod Valentina, mrežice preko lica i cipele kod Giambatistte Vallia, šeširići kao za kraljevsko venčanje by Diori apsolutno sve vreme držao nam je pažnju Maison Margiela.

Maison Margiela; Jesen-zima 2018.

Nove forme, novi slojevi, jarke boje na odeći i licu, nove teksture, novi materijali, novi spoj istih, novi stajling, novi aksesoar u vidu vray naočara ili držača za telefon a la selfie stick, nova…

Maison Margiela; Jesen-zima 2018.

Rezultat je novi pristup visokoj modi, koja možda manje liči na visoku, ali svakako više na modu i pomeranje granica mode eksperimentisanjem, onako kako to rade sva velika imena kroz istoriju od Christana Diora do Coco Chanel, čija imena nose kuće koje su danas pokazale svoje kolekcije na Nedelji visoke mode. Sledi galerija u 42 slike koje prepričavamo do jeseni:

[See image gallery at 42magazin.rs]

The post Visokomodna jesen 2018. appeared first on 42 magazin.

Levo: Maison Martin Margiela proleće-leto 1996.;Foto: Marina Faust; Desno: John Galliano za Maison Margiela proleće-leto 2015.;Foto: Craig McDean

Kada prvi put držite u ruci komad odeće ili obuće sa potpisom Maison Margiela,jasno je da je reč o promišljenom, pomerenom, unikatnom, autentičnom, savremenom, nekada futurističkom, ali uvek drugačijem od drugih dizajnerskih brendova. Već drugi put kada vam padne šaka, znaćete da je reč o Maison Margiela radu iako još niste videli etiketu, jer čak i kada ne možete da ih opišete rečima, estetika ovog brenda i način razmišljanja dizajnera izdvoje se kao umetnički pokret koji se prepoznaje kao jedinstven. Na pitanje zašto je tako, odgovor je dizajner lično – Martin Margiela.

Nikada nije dao uživo intervju, kada se završi revija, nije se poklanjao niti izlazio na scenu, već je ostajao u bekstejdžu, njegovo lice nije poznato javnosti – postoji navodno jedna njegova fotografija, ali nikada nije zvanično potvrđeno da je na njoj on

Modna kuća pod nazivom Maison Martin Margiela nosi ime belgijskog dizajnera koji ju je osnovao još 1988. godine. Sinonimi koji se koriste za opisivanje ove modne kuće, ali i dizajnera koji ju je stvorio, jesu dekonstruktivni krojevi, avangardni dizajn i neobičan izbor materijala.

Maison Martin Margiela, Elastic Jacket, proleće-leto 2008.

Poseban pristup koji je dizajner imao u kreiranju same odeće koristio je i kada je trebalo prikazati kolekciju publici, pa je birao neobična mesta za revije, kao što je prazna metro stanica ili ulični ćošak.

Prva revija Maison Martin Margiela održana 1989. godine

Ako pogledamo danas, jasno je da je taj koncept inspirisao mnoge njegove kolege, ali i njihove marketinške timove, da ga usvoje kao svoj način predstavljanja novih kolekcija, takmičeći se ko će da izabere čudnije mesto za scenografiju revije.

Maison Martin Margiela, backstage, jesen-zima 1995.

Vrlo često lica manekenki bila su prekrivana što tkaninom, što kosom kako bi u fokusu bila odeća. To smo, takođe, već viđali, no, nije naodmet da znamo gde je rođen ovaj koncept i šta mu je bila ideja.

Levo: Maison Martin Margiela jesen-zima 1996/1997.; Desno: proleće-leto 1996.; Foto: Marina Faust

Još za vreme studija na Royal Academy of Antwerp Martin je bio pod uticajem japanskih avangardista kao što je Rei Kawakubo, koji je osnovao čuveni francuski brend Comme des Garcons,o kome ćemo detaljnije nekom drugom prilikom. Ubrzo nakon što je diplomirao postaje asistent Jean-Paula Gaultiera u Parizu. Nakon tri godine rada i učenja zanata konačno je 1988. osnovao brend pod svojim imenom i tada nastaje Maison Martin Margiela kakav nam je danas poznat.

Maison Martin Margiela proleće-leto 1992

Njegove ideje i krojeve svi su uvek iščekivali s nestrpljenjem, zbog efekta iznenađenja koji nikog nije ostavljao ravnodušnim, a o čemu svedoče reči u magazinu Vogue kojima se opisuje njegov rad: provokacija, šok i intriga, a što potvrđuju njegovi modeli čim kroče na pistu.

Maison Martin Margiela proleće-leto 1991.

Ono po čemu se izdvaja od drugih kuća koje nose ime samih kreatora jeste njegov pristup medijima iliti isključivanje i povlačenje iz javnog sveta. On postaje anonimna ličnost koja se ne pojavljuje u javnosti, a sva njegova komunikacija sa svetom odvija se putem faksa. Te 1989. godine Martin svoje dizajnersko JA zamenjuje sa MI i govori u ime svog kreativnog tima. To je još jedan način kojim je želeo da skrene pažnju na odeću, ideju i samo stvaranje, smatrajući da je upravo to njegov posao, a ne pojavljivanje i selfmarketing, smatrao je da njegova odeća i rad treba da govore umesto njega, a ne osobe koje stoje iza nje. Na ovaj način kritikovao je komercijalizaciju modne industrije, a 2008. mediji su ga prozvali nevidljivim čovekom mode.

Kate moss u backstageu Maison Martin Margiela revile za jesen-zima 1992. kolekciju; Foto: Ronald Stoops

Nikada nije dao uživo intervju, kada se završi revija, nije se poklanjao niti izlazio na scenu, već je ostajao u bekstejdžu, njegovo lice nije poznato javnosti – postoji navodno jedna njegova fotografija, ali nikada nije zvanično potvrđeno da je na njoj on.

Maison Martin Margiela, backstage, jesen-zima 1998.; Foto: Mark Borthwick

Martin 1998. osim ženske predstavlja i prvu mušku kolekciju. No, čitav taj posao kao da nije dovoljan za jednog čoveka, nego pored njega od 1997. do 2003. učestvuje na stvaranju ženske kolekcije za modnu kuću Hermes.

Te 1989. godine svoje dizajnersko JA zamenjuje sa MI i govori u ime svog kreativnog tima

Već sledeće godine u oktobru Martin Margiela daje ostavku na mesto kraetivnog direktora kuće koju je sam stvorio.

Maison Martin Margiela, proleće-leto 1997.; Foto: Ronald Stoops

Sasha Pivovarova nosi top Maison Martin Margiela iz proleće- leto kolekcije 2008.; Vogue

Do danas se samo nagađa razlog zbog koga je otišao. Nakon njega tajni kreativni tim preuzeo je njegova zaduženja, bez glavnog lica u prvom planu. Govorilo se da je otišao da uživa u životu izvan sjaja modnog sveta.

Levo: Maison Martin Margiela 1995.; Foto: Inez van Lamsweerde i Vinoodh Matadin; Desno: Maison Martin Margiela 2008.

Brend je nastavio da raste, širi kolekcije i uvećava zaradu, a 2014. na mesto njegovog kreativnog direktora dolazi John Galliano.

John Galliano

Ono što je Margiela imao da mu kaže bilo je: „Neka postane tvoje“ – tako je 2015, nakon prikazivanja debitantske kolekcije Johna Galliana, Martin zvanično izbrisan iz naziva modne kuće.

Martin Maison Margiela maska, Vogue, november 2012. ; Foto: Inez & Vinoodh

Ona ostaje Maison Margiela, a Martin Masion Margiela ostaje da je prepričava kao delo dok se njegov lik zamišlja.

The post Maison Martin Margiela: Nevidljivi čovek iz sveta mode appeared first on 42 magazin.

Nije neka novost da se i moda i njeno shvatanje u prošlom veku razlikuju od toga šta ona danas jeste. Naravno, sve je drugačije: proces dizajniranja, koncept, ideja, inspiracija, materijali, način izrade, veličina jedne kolekcije, broj radnika u modnim kućama, njihova zanimanja, vreme nastajanja čitave kolekcije ili samo jedne haljine, fizički izgled modela koji nose haljine, pa šminka, frizura, scenografija, publika, novine i mediji… sve! Ali nije se baš sve promenilo – jedna stvar ostala je ista, a to je ime, kao na primer jedno i to vrlo zvučno – Balenciaga! Namerno kažemo ime jer naziv ove kuće, kao i većine drugih, jeste ime, porodično ime, tačnije prezime jednog Cristóbala.

On je svoj prvi butik otvorio 1919. u Španiji, pre čak 99 godina, i tada je rođen brend koji danas poznajemo kao Balenciaga. A danas, 2018. godine, nakon što je prikazao poslednju kolekciju jesen-zima, Demna Gvasaila (od 2015. dizajner na čelu modne kuće) kaže da stvara isto kao što bi to radio Cristóbal Balenciaga Eizaguirre da je i danas živ. A mi se pitamo – da li bi? Upravo zato pravimo modnu retrospektivu i analiziramo modnu umetnost Cristóbala Balenciage ne bismo li došli do odgovora na ovo pitanje.

Rođen 21. januara 1895. godine, već sa dvanaest godina Cristóbal je naučio da kroji i šije, što ga je, kako tada tako i sada, činilo jedim od vrlo retkih dizajnera koji je sposoban da pomoću svojih deset prstiju od zamišljene ideje iscrta najpre skicu na papiru, a zatim i izradi haljinu – bez ičije pomoći!

Iako je vrlo brzo počeo da širi svoj biznis otvorivši radnje u Madridu i Barseloni, a aristokratska klijentela bila je potvrda njegovog dizajnerskog pravca, ipak, morao je da napusti Španiju zbog Španskog građanskog rata. Tada se seli u Pariz, gde svom imenu dodaje titulu „kralj ženske mode“, a to ne kažemo mi, već njegove kolege-rivali-savremenici – veliki Christian Dior i čuvena Coco Chanel, a ta titula govorila je da je on jedini dizajner visoke mode u pravom smislu te reči, te da su svi ostali samo dizajneri.

Cristóbal se nije obazirao na društvo niti je želeo da njegov rad reflektuje vreme u kome stvara. Da nije bilo tako, ne bi se on pomakao daleko od početne tačke, već bi se kretao u domenu poznatog i već viđenog

No, njegova najveća dostignuća nisu savršeno izvedene haljine od tila za princeze od kojih zastaje dah, već dekonstrukcija ženske siluete koja je tih 50-ih i 60-ih godina bila apsolutno revolucionarna. Upravo ona otvorila je vrata i pokazala nov pravac sledbenicima kao što su Oscar de la Renta, koji je od Balenciage učio da crta skice, Emanuel Ungaro ili njegov najbolji učenik Hubert de Givenchy.

Upravo zbog svojih sposobnosti da realizuje sve što zamisli, on je bio u mogućnosti da se s lakoćom poigrava formom, pa je ono što je Christian Dior forsirao – uzan struk i volumen – Balenciaga potpuno izostavio postavivši potpuno nove, danas prepoznatljive standarde tog vremena. Njegov vajarski pristup i skulpturalne forme dale su nove siluete koje danas vezujemo za to vreme. Tunika-haljina, balon-forma, tričetvrt rukavi, haljina ispod kolena u pun gloh sa spuštenom linijom struka, zatim takozvana džak-haljina i nezaobilazni šeširi za francuski chic samo su neki od istorijskih Balenciaga modela.

On je prvi zahtevao od modela da se ne osmehuju i ne gledaju u kameru ili publiku, već sa strane sa ozbiljnim, neutralnim izrazom lica. Prezentovanje njegovih novih kolekcija bilo je u tišini kako bi akcenat bio samo na modelima, njihovom kroju i materijalu. A kako bi sprečio kopiranje, dizajner je medijima pokazivao kolekciju dan pre prodaje za razliku od ostalih koji se i do četiri nedelje ranije pozivali štampu u svoj atelje.
On je koračao van postavljenih pravila za to vreme ne samo svojim dizajnom već i ličnošću jer je smatrao da status buržoazije ne znači mnogo, pa nikada nije bio njen član, što su mu mnogi zamerali.

Kada je osetio umor, sam je pred smrt zatvorio svoju modnu kuću u Parizu 1968, a umro je 1972. Ponovno otvaranje modna kuća doživela je 1986. kada ju je otkupio Jacques Bogart S. A. Prvu kolekciju dizajnirao je Michael Goma, zatim ga je 1992. godine zamenio Josephus Thimister, pa Nicolas Ghesquière, koji je bio na mestu kreativnog direktora čitavih 15 godina, sve do 2012. Iste godine dolazi Alexander Wang na tri godine i nakon njega 2015. godine Demna Gvasalia preuzima dizajnersku palicu.

Ako uporedimo prvog i poslednjeg dizajnera, moglo bi se reći da obojica izazivaju more komentara u svom okruženju jer se njihov dizajn kreće van ustaljenih granica vremena u kome stvaraju, ali wow efekat nema isti početni motiv, kao ni posledice koje važe za obojicu. Cristóbal se nije obazirao na društvo niti je želeo da njegov rad reflektuje vreme u kome stvara. Da nije bilo tako, složićete se, ne bi se on pomakao daleko od početne tačke, već bi se kretao u domenu poznatog i već viđenog. On je želeo da njegov rad reflektuje njega kao dizajnera. Upravo takav način nezavisnog razmišljanja stvorio je velike umove koji su ostavili trag u istoriji mode, umetnosti, politike, nauke… Baš zato su Balenciaga krojevi jedna karika u lancu modne evolucije. To što se danas postavlja pitanje otkud evoluciono tapkanje u mestu kada svi negde žurimo, to je već druga priča.

Demna ima malo drugačiji pristup. Za njega je vreme u kome stvara početak i kraj! To mu je početna inspiracija za stvaranje kolekcije, a sama kolekcija reflektuje sadašnjost i društvo, a onda su tu i konzumenti koji u kolekciji prepoznaju poznato, ono što već znaju u nekom obliku, pa ga doživljavaju kao blisko. I tako inspiracija-kolekcija-konzumenti postaju krug koji je očigledan u Demnim stvaranju, a to biva i njegov dizajnerski potpis.

Ono što je utisak na kraju jeste da ovo kružno kretanje nema prostora za širenje i uvođenje nečeg novog, o čemu svedoči poslednja kolekcija čija je ideja jasno ne mnogo drugačija od prethodne. Možda je njegova prva kolekcija za Balencagu bila šok, no, kada on prođe, sve postane jasnije, pa i cilj jednog od omiljenih dizajnera današnjice, a to je profit, instant-trend moda i ojačana veza sa vodećom ciljnom grupom danas – milenijalcima. Ako analiziramo na šta nas podseća iz istorije, bio bi to pop-art pravac u umetnosti i Demna bi ličio na neku verziju Andyja Warhola, recimo.

Ali ni to nije tema, zato se vratimo na početno pitanje: kao što je Demna sam rekao, a mi se oko toga zamislili – da li on danas radi isto što bi Cristóbal Balenciaga radio da je živ?
‒ Ne.
Ovo su dva različita stvaraoca kako po početnoj ideji, tako u realizaciji, rezultatu i načinu razmišljanja tokom procesa od ideje do realizacije. I to je okej, samo je važno znati da im je jedino zajedničko jedno, a to je – Balenciaga natpis na etiketi.

The post Balenciaga: Put od Cristóbala do Demne dug 99 godina appeared first on 42 magazin.

Za sam kraj, nakon četiri nedelje, putanje Njujork, London, Milano, Pariz, kao grand finale, tačka na kraju koja postaje znak uzvika, eksplozija pažnje, početak i kraj, veliki Karl Lagerfeld zatvara Paris Fashion Week fascinantnom revijom sa Chanel popisom.
A Chanel ništa manje ne zaslužuje iz više razloga.
Zato što ga je avangardna žena koja je bila ispred iliti mnooogo iznad svog vremena postavila, zato što su ona i njen kroj sinonim za bunt, inovaciju, elitu koja sme da se usudi i bude drugačija, zato što i sad pomera granice, ili bar trebalo tako da bude.

Za Karla se ne zna koliko ima godina, nagađa se da mu je oko 85. Zna se da voli mačke, zapravo svoju Choupette koja se već našla u njegovim kampanjama, zna se da je opsesivan, da je apsolutni perfekcionista jer germansko poreklo tako diktira, da je jedan od retko živih legendi dizajnera, da i dan-danas olovkom crta svaku skicu, ali istovremeno prati sve internet inovacije, otkriva Instagram influensere i katapultira svoju i njihovu slavu dodajući što veći broj followera sa bezbrojem novih lajkova za Chanel. A Chanel je savremen jer Karl je savremen, zna sve što vaš deka od 80+ leta ni ne želi da zna.

Tvid kompletić, kakav je nosila vaša baka ili mama, ili su pak samo maštale o njemu jer su nekoliko hiljada evra ipak ulagale u nešto drugo, postaje izbor nove, mlade generacije. Tako se brend osavremenjuje, prati vreme u kome se nalazi ili se to možda drugačije naziva

Za ovu sezonu, u skladu sa svim trendovima i mikrotrendovima, Karl je pripremio novu kolekciju. Za slučaj da ne znate, u šta sumnjamo, i pitate se ko je nova Chanel devojka, odgovor sledi: uvek, ali apsolutno svake sezone to je najpopularnija devojka te sezone, a ovog momenta to je ćerka čuvene Cindy Crawford, šesnaestogodišnja Kaia Gerber. Ona je nova miljenica svih iz sveta mode i, naravno, omiljena Karlova devojka. Kaia je otvorila reviju, što je za nju bila neopisiva čast i ostvarenje snova iz detinjstva, a Karlu je to bilo osvajanje novog podmlatka – gooomile njenih fanova istih godina ili nešto mlađih koji sada postaju fanovi brenda Chanel.
Tvid kompletić, kakav je nosila vaša baka ili mama, ili su pak samo maštale o njemu jer su nekoliko hiljada evra ipak ulagale u nešto drugo, postaje izbor nove, mlade generacije. Tako se brend osavremenjuje, prati vreme u kome se nalazi ili se to možda drugačije naziva.

To nije dovoljno! Sada dizajner mora da zakuca i usadi se u mlade mozgove kao kul i na drugu loptu, i tu osigura trajnije svoje mesto. To Karl radi najbolje od svih, pa nezaobilaznim tvidom, za koji mu verovatno stoji u ugovoru da mora da se ponavlja iz sezone u sezonu, mora da iznese nešto za čim će svi poludeti. Bukvalno i slovima S-V-I! To se zove trend. To ne sme da traje godinama, nikako! To ne sme da traje ni do sledeće sezone! To mora da bude samo na par meseci i mora da se proda do poslednjeg komada! Jer to je trend.
Molim za malo pažnje, za slučaj da ste to propustili pre nekoliko dana, jer ako ne znate šta je najnoviji trend by Chanel, viđaćete ga na ulicama za par meseci apsolutno svuda. No, zašto ne biste ispratili trend, očima, uz osmeh ili mišljenje. Pa, mi hoćemo rečima, a vi kako vam se svidi.
Dakle, reč je o PVC-u. Znate na šta mislimo, plastika kao takva, u ovom slučaju providna, pa sve od toga: gležnjače, kratke čizme, čizme iznad kolena, šešir, tašna, tašnica, rukavice. Zaboravite na kožu, svilu, pliš, vunu jer nov materijal koji predlaže modna kuća, između ostalog i visoke mode, jeste PVC. Ove modele iz jedinstvene Chanel ponude kopiraće svi širom sveta, pa će doći i do naših butika, a možete se latiti stvaranja custum komada po svojoj meri. Recimo, ako želite rukavice, možete u DIY verziji da načinite gotovo iste samo bez Chanel etikete, pa da proverite kako će vas gledati u prolazu na ulici, a možete nam to i javiti, svakako ga nećemo isprobati.

Sada kada znate šta je novi-stari trend i najnoviji trend, koji, da se razumemo, nije lako smisliti jer treba da bude neviđen do sada i mora da bude na svačijoj wish listi već na prvi pogled, razmislite da li ćete ga pratiti ili ostaviti za sobom.

The post PVC by Chanel appeared first on 42 magazin.

Vrlo je verovatno da ste već debatovali na temu Chanel protiv Diora i mi smo o tome već pisali. Ali ovde je gomila tema u okviru jedne, pa nije ni čudo što se često njoj vraćamo.  Možemo da govorimo o dizajneru Christianu protiv gospođice Coco, ili poslednjim kolekcijama sada vodećih modnih kuća i njihovom poređenju, ili filozofiji i ciljnim grupama – Dior konzumenata protiv Chanelovih. Mi nismo mnogo razmišljali o ovome dok odjednom naše Instagram i Facebook profile nisu opsele fotografije, mini-filmovi, komentari i hashtagovi. Reč o je dve nove kampanje koje su se manje-više pojavile istovremeno.

Iza kamere – kampanja Miss Dior

Obe su agresivne, obe imaju glavne glumice: Natalie Portaman stoji iza Diora i Kristen Stewart pojavljuje se kao zaštitno lice Chanela. No, ovi filmovi sa advertajzingom u pozadini imaju i svoju A-produkciju, pa su tako reditelji i kompletna filmska ekipa odabrana sa vrha video-industrije, ne bi li rezultat bio na nivou epiteta visoka moda – visoka produkcija. Da se razumemo, nemamo ništa protiv ovog rivalstva, naprotiv! Zadovoljstvo je gledati ko će dalje da dobaci i šta koristi kao alat u tom dobacivanju.

Da li ćete se odlučiti zbog filma, poruke, velikih imena kuće, muzike, glumica ili zbog toga kako se miris vašeg tela spaja sa tečnošću iz bočica s potpisom Chanel ili Dior, to je na vama, ali u prolazu na ulici znaćemo odmah kome ste dali glas

Elem, ako ste mislili da je reč o novim modnim kolekcijama, ovo nije ta kategorija, što se i vidi jer ovaj članak stoji u sekciji lepote. Ovde se govori o dva parfema, iliti miriše na dva parfema – Miss Dior i Gabrielle Chanel . Obe kampanje prati muzička podloga, što se podrazumeva kada se rade filmovi. Chanel je odabrao Queen B, što ste mogli i da pretpostavite da ste pogađali, jer to je apsolutni pogodak ako pratimo globalnu popularnost Beyonce. Dior je za ovu priliku odabrao Chandelier koji izvodi SIA, a popularnost ove pesme nije mnogo manja kad malo bolje razmislimo.

I dolazimo do velikog finala! Spremni?
Šta je pisac, reditelj, modna kuća, marketing ili dizajner hteo ovom kampanjom da kaže ili poruči?

Iza kamere – Chanel Gabrielle kampanja

Gabrielle Chanel parfem nastao je sa idejom da pobudi buntovništvo u svakoj ženi. Coco Chanel bila je Gabrielle dok nije pomerila granice, probila ih i došla do Coco. Ovom kampanjom Chanel kuća želi da podstakne sve žene da se kreću stazom koju su same sebi iscrtale, da se ne osvrću na uštogljene društvene standarde, već da postavljaju svoje i hrabro i snažno koračaju ka vrhu. Nema potrebe širiti dalje, shvata se motivaciona poruka.

Kristen Stewart

Miss Dior, s druge strane, ima malo dublju priču iza svog marketinga, možda Christian nije Coco, pa se žene teže povezuju s njim kao ličnošću, ali ljubav je odlična zamena. Najava kampanje bila je sa gomilom poznatih lica. Robert Pattinson, Bella Hadid i, naravno, Jennifer Lawrence kao muza, koji nas pitaju: „Šta biste vi uradili zbog ljubavi?“, svako sa svojim emotivnim ili duhovitim odgovorom. A onda je usledio vrhunac nakon teasera koji je opravdao najavu – film u kome Natalie demonstrira šta bi sve jedna žena uradila zbog ljubavi. I još jedna stvar, ukoliko se priključite #diorlovechain, možete da donirate u dobrotvorne svrhe organizaciju koju promoviše Natalie, a jedna od akcija ove humanitarne organizacije je edukacija žena u Keniji.

Da li ćete se odlučiti zbog filma, poruke, velikih imena kuće, muzike, glumica ili zbog toga kako se miris vašeg tela spaja sa tečnošću iz bočica s potpisom Chanel ili Dior, to je na vama, ali u prolazu na ulici znaćemo odmah kome ste dali glas – romantičnoj Miss Dior ili buntovnoj  Gabrille Chanel.

Natalie Portman

The post Gabrielle Chanel vs Miss Dior appeared first on 42 magazin.

Pariska nedelja visoke mode je završena, a dok sumiramo utiske prikazanih revija velikana modne scene kao što su Chanel ili Christian Dior, u fokusu su nam i street style devojke koje su se sedam dana šetale ulicama Grada svetlosti.
Pariz i visoka moda idu ruku pod ruku, a kada se isključe reflektori pista i završi se sedmodnevna modna drama, čak i dame koje napuste mesto u prvom redu sebi sigurno postavljaju čuveno žensko pitanje: Šta da obučem? Dok je nama ta dilema ovih tropskih dana bila vezana za spremanje za posao na 30 plus, za izlazak ili letnje venčanje, Parižanke su imale sasvim druge slatke nedoumice i odmah rešenje: nije dovoljno izgledati pristojno ili ostaviti utisak, već ostaviti UTISAK i skrenuti pažnju street style fotografa kako bi se stajling koji su osmislile našao u nekoj od galerija modnih izveštaja, rame uz rame sa najvećim planetarnim damama iz sveta mode.
Kako se ko snašao i koji su najjači utisci po izboru 42, pogledajte u galeriji koja sledi i ne zaboravite – ne morate da budete u Parizu da biste poneli sličan stajling, dovoljno je da se osećate kao Parižanka gde god da ste, rekla bi Caroline de Maigret, a nama preostaje samo da poslušamo ženu koja je sinonim za pariski chic – très chic!

[See image gallery at 42magazin.rs]

The post Francuski chic između revija appeared first on 42 magazin.

Christian Dior

Već prvog dana na Nedelji mode u Parizu visoka moda i ready to wear kolekcije počele su da se prepliću istovremeno. Jesen 2017. kroz haute couture modele i proleće-leto 2018. u skromnijoj ready to wear verziji. Da li se to nekom dopada ovaj miks ili ne, nije ni važno, to ćemo analizirati kada se Nedelja mode završi, jer sada ne smemo ništa da propustimo bilo to couture ili ne.

RODARTE

Sestre Laura i Kate Mulleavy predstavile su Rodarte kolekciju za sezonu proleće-leto 2018. Engleske ruže ostavile su snažan utisak kako zbog scenografije, tako i zbog modela na kojima su se našle kroz kolekciju. Što se krojeva, materijala i formi tiče, ovo je Rodarte 100 odsto i to bez sumnje jer nema nikakvog odstupanja od njihove prepoznatljive estetike.

PROENZA SCHOULER

Kao što je dizajnerski dvojac najavio na poslednjoj reviji prikazanoj u Njujorku, njihova nova kolekcija predstavlja se pariskoj publici. McCollough i Hernandez čvrsto stoje iza svoje estetike, pa nova kolekcija nije pretrpela estetske intervencije kako bi se prilagodila Francuskoj.

CHRISTIAN DIOR

Visoka moda u izvođenju Christiana Diora za jesen 2017. propraćena je kontrastnim teksturama vune, kože i laganog tila i svile. Taj kontrast nastavlja se i na krojeve, pa su tzv. muški krojevi kaputa, sakoa sa dodatkom šešira spojeni sa haljinama ženstvene, lepršave siluete. Naš favorit su naočare za koje ne sumnjamo da će biti must have svih trendseterki. No, sačekajmo nove street style izveštaje.

SCHIAPARELLI

Nova kolekcija modne kuće Shiaparelli za jesen predlaže miks arta, retro elemenata i razigranog kolorita u klasičnom kroju. Uz nekoliko nežnih haljina koje na kraju možete prebaciti na potencijani bridal momenat uz temu : transparentno!

ATELIER VERSACE

Uz 20 novih modela prikazanih kroz lookbook Atelier Versace je ispratio ovu nedelju visoke mode i to tako što je sažeo nekoliko pređašnjih kolekcija i predstavio unapređenu esenciju. Bogat brokat, poigravanje materijalima i formama, asimetrija, metalik – zlato, srebro, bronza i, naravno, šljokice.

RONALD VAN DER KEMP

Intenzivan kolorit, dramatično poigravanje stajlingom koji su pratile scenska šminka, frizura i aksesoar karakterišu novu kolekciju Ronalda van der Kempa, a njegov komentar je: „Individualizam.“ Kako je na Instagramu svaka žena individua za sebe, on je želeo to da prikaže kroz svoje modele, pa od prvog do poslednjeg izlaska modela svaki stajling priča priču za sebe.

IRIS VAN HERPEN

Futuristička kroz forme i inovativne materijale, predstavljena je nova kolekcija uz već prepoznatljivu estetiku holandske dizajnerke. Skulpturalne forme došle su do izražaja uz jednostavan monohromatski kolorit.

Stay tuned for more!

The post Nedelja (visoke) mode u Parizu appeared first on 42 magazin.